Como você pode falar mal de um restaurante se não paga?
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Anonim

Amantes da crítica franca, mordaz e sanguinária, pseudônimos da infame "ardósia"? Bem, acabou tudo.

O anúncio foi feito por "O jornal" afirmando sem medo de negar que a lista agora está "fora do menu".

Após vários artigos de Dissapore sul sacrossanto direito de criticar mesmo no que diz respeito a locais e restaurantes considerados intocáveis, algo deve ter chegado a Milão das partes da via Negri (casa do jornal) que, com um artigo inspirado - digamos assim - a alguns posts recentes de Dissapore (identificado como "um do mais conhecido blog de culinária "mas não citado diretamente, um retorno ao passado, foi feito em 2005) confirma que sim, a crítica negativa da comida, a ardósia, ela é linda e está morta.

Ido, dissolvido, evaporado. Desapareceu com a velocidade do jornalista mercenário que altruisticamente escova o prato oferecido pelo astuto dono do restaurante em busca de visibilidade na mídia e críticas animadoras relacionadas. Derubricado de uma gangue de prostitutas prontas para se vender por uma carbonara desconstruída ou gema de ovo frita.

Ou pelo menos assim aconteceu "antes".

Ou seja, antes - novamente de acordo com o jornal oficial - o advento de um regular nas últimas postagens do Dissapore, o bom Federico Effe Ferrero, que ocupou muito espaço recentemente pelo indiscutível mérito de ter dito pela boca o que pensava de dois restaurantes estrelados (Enoteca Pinchiorri e Uliassi), incluindo vícios e lacunas.

Artigo Il Giornale
Artigo Il Giornale

O jornal então se lança em uma dissertação filosófica sobre profissão de crítico gastronômico, com foco em uma categoria específica, a de crítico vendeu, categoria que hoje, segundo o jornal, parece despovoada à custa daquela, pura e intacta, da crítico independente.

E para sustentar sua linha de pensamento, o jornal milanês envolve dois nomes conhecidos: Valerio Visintin, "O crítico mascarado do Corriere della Sera que percorre restaurantes italianos coberto com uma balaclava e um chapéu para que ninguém saiba sua identidade" e Paolo Marchi, jornalista e criador do congresso de culinária Identità Golose.

“Bem, há um problema de independência” - afirma Marchi - são as peças roubadas na web, os traficantes, as propagandas. Existem convites, que não existia antes, e como você pode falar mal de um restaurante onde você não paga? ”.

Parece, portanto, que o problema do desleixo alegre das críticas gastronômicas modernas está todo aí: no convites grátis. No mau hábito dos donos de restaurante de oferecer refeições gratuitas para obter as boas graças do crítico de plantão, bem como no pior costume deste último em aceitar.

Na realidade, é difícil pensar que o problema está todo aí, no simples facto de não pagar a conta e não desistir das finanças, embora o problema económico, para quem exerce a profissão de crítico alimentar, seja certamente não certo. secundário.

O crítico gastronômico profissional, na verdade, não é como o amador pomposo que vai uma vez por ano ao restaurante estrelado e se sente competente se cospe e zomba dele no TripAdvisor: não, ele homenageia vários moradores com sua visita (como indicado por Dissapore aqui), atingindo duramente o orçamento de alguém e, portanto, é "compreensível" que uma pequena ajuda na forma de uma refeição gentilmente oferecida possa ser apreciada pela maioria.

O problema, no entanto, é outro, e é de tipo "deontológico", também conhecido como correcção profissional desde o início: eu, um crítico gastronómico, posso permanecer lúcido e objectivo quando não desperdiço centenas de euros de mim. bolso para uma refeição superior, e quando, além disso, sou honrado com simpatia, cordialidade, (similar) amizade, na medida em que conveniência?

Posso, por mais honesto que seja intelectualmente, embora ciente de que pode ser uma encenação habilidosa visando uma crítica favorável, fazer uma varredura de tudo para escrever que o filé estava cozido demais ou que o serviço deixou a desejar?

Não e por um motivo simples: para mim, um distinto convidado munido de uma caneta mas acima de tudo com um seguimento discreto ou mesmo considerável de visibilidade mediática, o filé será sempre servido cozinhado na perfeição e o serviço sempre se mostrará para o máximo.

Portanto, não será difícil ser desapegado, imparcial e objetivo, permanecendo sincero e com a consciência limpa, pois a revisão positiva corresponderá necessariamente à verdade objetiva das coisas e do tratamento que me é reservado.

É óbvio então que, como relata o artigo, se morre na crítica de uma maneira servil e obsequiosa, num mar de desolação onde até a mais leve voz discordante, como a de Ferrero, é percebida como uma voz que grita em o deserto.

Mas bastaria mesmo não aceitar os infames convites para poder fazer uma crítica objetiva de um local, bastaria mesmo visitar restaurantes e trattorias anonimamente, como um cliente "comum" para emitir um veredicto sincero, objetivo e confiável?

A crítica negativa de Visintin que acompanha a abertura de um novo restaurante ou pizzaria já não faz parte de um roteiro conhecido de antemão?

O mundo da crítica alimentar parece desesperador, e o artigo conclui concisamente afirmando que "a crítica não é mais necessária à mesa".

No entanto, neste mar escuro de desleixo humano e servilismo barato (por assim dizer), alguns lampejos de "coragem e autonomia de julgamento" podem ser encontrados: eles podem usar roupas desconhecidas ou reconfortantes, ser jovens ou experientes, vindos de a web ou mídia impressa.

Talvez sejam eles que devolverão o brilho e a dignidade à profissão mais badalada e inútil do mundo: a de crítico gastronômico. O problema é descobrir quem eu sou.

Aqui quem são eles?

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