Índice:
- 1. O CHOC
- 2. JE SUIS SCABIN
- 3. LIBERDADE DE PREFERÊNCIA DE ESCABINA
- 4. O GUIA MICHELIN: UMA ESCOLHA INEVITÁVEL
- 5. COM TODOS OS C *** QUE TEMOS …
- 6. O ALUGUEL DE € 230.000 DEVIDO
- 7. O QUE DEVE FAZER O GUIA DE MICHELIN?
Vídeo: Davide Scabin: a picada do Guia Michelin pode ser uma pechincha
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 12:43
Um fato dá a você a medida de como o Guia Michelin a versão italiana, a dos funcionários cinzentos como Sergio Lovrinovich (editor-chefe, nem mesmo a satisfação de poder se intitular diretor), não é muito carismática e culturalmente inadequada.
O único argumento que produziu um fragmento de discussão no demi-monde baseado no culto dos chefs foi o rebaixamento do Combal. Zero de Davide Scabin a um restaurante com uma única estrela (com uma estrela Michelin).
Revogação que, não era tida como certa, está se transformando em uma verdadeira pechincha para o chef piemontês "Gênio e imprudência feitos homem, percepções sensacionais e loucura insuportável".
Ele voltou ao centro da cena como não era há anos, depois de ter distraído seu talento e talento vivo de seu restaurante, afogando-os em um mar de mercados de patrocinadores e escolhas questionáveis (o que tem a ver com alguém como a sobrancelha pouco apresentável de Scabin dos programas de Antonella Clerici?)
Agora, porém, como se nada tivesse acontecido, ele consegue novamente dividir a gastrocracia em duas.
De um lado, os indignados: homens, mulheres e jornalistas da indústria que avisam ansiosamente o mundo do pecado da traição. Por outro lado, quem se indigna com o indignado: o chef perdeu uma estrela, e o que será!
Para lhe dar a oportunidade de desfrutar da única decisão que suscitou polêmica no debate público após o lançamento do Guia Michelin Itália 2016, construímos um caminho fundamentado em 7 etapas.
1. O CHOC
A jornalista do Espresso Eleonora Cozzella manchete traumatizada: "Choque pelo Combal. Zero" e mais tarde em seu artigo reitera o conceito: "Mas não se pode falar de duas estrelas sem pensar no banho frio para os numerosos fãs de Davide Scabin e de toda a equipe de Combal. Zero de Rivoli, que perdeu as duas estrelas. E é difícil entender o porquê ".
2. JE SUIS SCABIN
Para destacar o incrível mal que sofreu Bob Noto, um dos mais renomados fotógrafos internacionais do setor, publica no Facebook sua interpretação dos acontecimentos: “Je Suis Scabin”. E como se costuma dizer nestes casos, o tam tam é imediato: as redes sociais chilreiam toda a sua incredulidade.
3. LIBERDADE DE PREFERÊNCIA DE ESCABINA
Nesse ínterim, chegam as primeiras reações das pessoas diretamente envolvidas, ouça Scabin. “Minha brigada está em choque. Estão todos chorando: agora terei que ficar ao lado dos meninos, que não esperavam essa rejeição. Eu estava convencido de que estava em observação para a terceira estrela, que talvez pudesse chegar no próximo ano. E, em vez disso, eles tiraram o segundo de mim.
Mas não mudarei nem os pratos nem os preços, continuo com a qualidade habitual e as pesquisas habituais. Portanto, serei o restaurante de uma estrela mais caro da Itália: meu menu de degustação custa 200 euros.
Em última análise: "Eu prefiro a liberdade".
4. O GUIA MICHELIN: UMA ESCOLHA INEVITÁVEL
Através de outro obscuro oficial, Michael Ellis (mas com o título ganzo: "diretor mundial"), o Guia Michelin faz saber que a decisão de retirar a estrela de Combal. Zero foi dolorosa, mas inevitável:
“Não gostamos de tirar os elogios. Mas no caso do Combal. Zero fizemos várias visitas, envolvendo também um inspector estrangeiro, e não encontrámos a qualidade que justificava as duas estrelas”.
5. COM TODOS OS C *** QUE TEMOS …
Com o clássico pecoreccio afflatus que denota o seu estilo, Dagospia entra na discussão contando com a pena de Lady Coratella (nick que esconde um vistoso especialista em vinhos).
“Só existe uma categoria de personagens que consegue incomodar mais do que algumas críticas gastronômicas: os indignados.
Após o lançamento do guia Michelin, uma grande confusão estourou na rede e principalmente nos perfis de algum gastrofighetto, bloggarolo no Facebook. Quem se compromete a postar toda a sua indignação a ponto de não perceber que escrever 'Je suis Scabin' é vergonhoso, vulgar e desrespeita o que evoca? É uma justaposição semântica horrível.
6. O ALUGUEL DE € 230.000 DEVIDO
Valerio Visintin irrompe. De usual estilo intelectual e cáustico, o crítico mascarado do Corriere della Sera pode ser reconhecido pelo título de sua postagem: “Tire as mãos de Scabino“. Onde ele ataca o coro de indignados muito a quilo:
“A história do Guia Michelin, da estrela roubada do inconsolável Davide Scabin, do coro dos enlutados que trouxe sua coleção de lágrimas à cabeceira da cozinheira emérita, tem ares de uma peça de Courteline ou de Feydeau. Porque da mesma forma, sob o manto do ridículo, mostra com transparência a hipocrisia, o vazio e a animosidade covarde de uma pequena burguesia centrada em si mesma e nos seus privilégios”.
O acabamento sulfuroso, num dos aspectos que, mais do que outros, parece ter influenciado a decisão do Guia Michelin:
“Esmagado pelas mesmas engrenagens que o colocaram na moda, Scabin se fecha em um silêncio sombrio. É bom. O tempo cura todas as feridas. Amanhã teremos esquecido tudo, assim como esquecemos os 230 mil euros de renda que o seu restaurante parece ter de pagar no Museu de Arte Contemporânea”.
7. O QUE DEVE FAZER O GUIA DE MICHELIN?
No jogo das partes, vale destacar a tentativa de aprofundar a discussão de Marco Bolasco, diretor do site Piattoforte da Giunti Editore. É uma coisa muito técnica ler se você está interessado em temas como qual deve ser o papel do Guia Michelin hoje, e qual o dos guias.
“Quanto mais leio a entrevista com o editor-chefe do Guia Michelin, mais minhas ideias se confundem, com expressões como“produto superlativo”,“pizzas extraordinárias”,“cozinhas interessantes”,“emocionante, fenomenal”.
Eu me pergunto se não deveríamos mais entrar no mérito das coisas, tentando descrever com mais precisão, para fazer notícia, pelo menos eliminando um pouco esse tipo de adjetivo. Até porque, este ano, a Michelin não transmite propriamente o sentido de um guia capaz de fotografar mudanças, mas de um elefante a circular numa loja de cristais”.
Aqui, a jornada em etapas termina aqui, por enquanto. Seja qual for a ideia que você tenha, é difícil não concordar em um ponto: Scabin cozinha muito bem, mesmo sem a cobertura cultural de gênio e imprudência.
O aguilhão do Guia Michelin vai ajudá-lo a crescer não só como chef, mas também a apostar no Combal. Zero, que em todo o caso, graças a toda esta publicidade, vai exibir uma casa atrás da outra em todas as festas de Natal, e além.
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