Tripe em Milão: como inventei a nova trattoria
Tripe em Milão: como inventei a nova trattoria

Vídeo: Tripe em Milão: como inventei a nova trattoria

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Anonim

Dobradinha daqui, Tripe de lá, de cima, de baixo e também do lado.

Há meses que a imprensa especializada assedia a web com um dos cases gastronômicos milaneses: o Tripe, para ser mais preciso.

Esta é uma verdadeira trattoria no antigo sentido do termo, mas com um toque contemporâneo, envolta em uma aura quase mágica, visto que todos os críticos e pessoas que trabalham com comida escreveram maravilhas sobre ela cara a cara.

Mas a hipérbole e as incríveis aventuras do trippinis pareciam um pouco carregadas demais.

Tanto é que a certa altura, antes de ontem à noite para ser mais preciso, cheguei a pensar que tinham algum santo no céu, os de Tripé, já que nunca tinha ouvido falar tão bom.

Sempre bom, apenas bom.

Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão

Os casos são dois: ou os já citados santos do céu, que são raros, ou na Trippa funcionam bem e sabem conquistar corações aos pulos.

Tive a resposta depois do meu jantar lá sozinho, uma experiência sociológica e gastronómica que, digo-vos de imediato, catapultou-me para o já referido grupo humano de paladares satisfeitos.

Eu reservo, digo que estou sozinho e eles me perguntam se o balcão com vista para a cozinha pode me servir. “Tá bom”, acho, pelo menos tenho o espetáculo hipnotizante da brigada debaixo do nariz (poderia ficar horas assistindo, cada um tem suas obsessões).

Estou sentado há um minuto e descubro que conheço a pessoa ao meu lado no balcão: me sinto menos só, mas você olha o destino.

O local, graças à grande angular das redes sociais, é menor do que eu esperava: é recolhido, dividido em duas salas, acolhedoras e acolhedoras como se houvesse uma lareira acesa.

O Tripe é lindo porque parece saído do passado, poucos babados do que gostamos hoje, nenhum quadro negro nas paredes, nenhum uniforme de soldado globalizado para o pessoal.

Realmente simples, como uma trattoria que se define como deve ser, sem brincadeiras e piadas de autor, mas apenas salpicada de pequenos detalhes vintage.

Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão

Não que o retrô seja novo, mas em Milão há restaurantes mais parecidos com antiquários do que trattorias, ou pior ainda aqueles em que os objetos do passado são os de hoje em um falso estilo antigo: enfim, uma imundície.

Aqui, por outro lado, entre cadeiras normais, jogos americanos normais de papel, nada muito chamativo e espalhafatoso, parece a velha casa que a velha tia nunca usa.

No menu encontram-se aperitivos interessantes (de 9 a 12 euros) como a cocotte de brócolos fiolaro e tastasal, pratos de massa e sopas (10-12 euros) e segundos pratos como se chovesse (15-18 euros), desde da tripa aos caracóis, da vitela Martini à Fassona à apanha do dia.

Em suma, pratos de trattoria da velha escola e receitas um pouco mais brilhantes.

A minha tragédia, como sempre, é a falta de papel: são muitas, e listadas todas juntas me deixam tonto, principalmente quando estou com fome e gostaria de comer de tudo. Por isso me deixo avisar, sou novo aqui e preciso de um ombro, senão corro o risco de pedir com os olhos maiores que a boca.

Como aperitivo, o vitello tonnato, explicam-me, já virou uma espécie de culto, tem que provar, senão não pode dizer que já esteve no Trippa.

Tripe, milão, revisão, vitello tonnato
Tripe, milão, revisão, vitello tonnato
Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão

A entrada das amostras certamente não é uma porção de vitela com molho de atum que, se na aparência se assemelha mais a um rosbife, na boca junto com o molho, alcaparras, pimenta e no fundo fica como 10 no paralelos com Nadia Comaneci: você simplesmente não pode pedir mais.

Um aperitivo que poderia facilmente ser uma refeição completa ao almoço, considerado também o último sapato com pão que é obrigatório (entre outras coisas, até pão não faz mal).

Tripa, milão, revisão, nhoque de ragù de camurça
Tripa, milão, revisão, nhoque de ragù de camurça

Quando estou com muita fome, então, o primeiro é amigo do meu coração e não posso desistir: opto por meia porção de nhoque de batata caseiro com ragù de veado ("ovas italianas", aponta o chef Diego Rossi que dança para mim sem deixar um prato sair da cozinha sem tê-lo inspecionado).

O nhoque tem uma consistência macia, e o molho de carne (que depois descobri ser cremoso) é espesso e cremoso, saboroso, muito bom e até delicado. Novamente a meia porção é bem generosa, começo a entender porque as pessoas se apaixonam por esse lugar.

Nesse ínterim, um cliente tripparolo na casa dos 70 me ataca: o balcão, sabe, é um ponto de encontro.

O senhor sabe de muitas coisas, define-se como um “gastrofighetto preparado” e faz-me uma palestra que começa com bacalhau e termina com origens da Sardenha-Ligúria e dos 5 irmãos “todos chefs”.

Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão

Nesse ínterim, chega o meu segundo prato: bacalhau com creme de feijão canelini com repolho preto salteado.

As consistências, as consistências são importantes. O creme de cannellini parece veludo, o repolho preto fica naquele degrau logo abaixo do ranger dos dentes, o bacalhau é bem macio e cozido na perfeição. E, aridaje, a porção não está constipada, nem mesmo desta vez.

O senhor gastrofighetto reaparece. Para encurtar a história: ele não era um extra pago, garanto, mas um esplêndido cavalheiro que me levará para jantar em breve.

Nesse ínterim, porém, as coisas vão acontecendo ao meu redor, as pessoas chegam e se cumprimentam, eu também digo alô, converso com alguém, me sinto um pouco em casa mesmo que esteja sozinha no jantar.

Os funcionários também são muito simpáticos: este é o jantar solo menos solitário de que me lembro.

Tripa, milão, revisão, tutano assado
Tripa, milão, revisão, tutano assado

A sobremesa não estaria ali nem sob tortura, mas aí vem uma coisa não programada à qual não se pode dizer não: o tutano torrado. Difícil de descrever: simplesmente primordial, incrivelmente ganancioso.

Aqueles que o chamaram de templo do hipster comedor estão errados.

Tripe tem (é) uma culinária masculina testosterônica que sabe bater forte e até dar uma flor: como aquela linda e sombria que todo mundo gostava no colégio e que depois você descobriu também tinha um coração meigo.

Em suma, tudo, mas certamente não construído como o bigode de falcão dos descolados milaneses moribundos.

Tripe, Milão, revisão
Tripe, Milão, revisão

Bill: com um copo de vinho (há vários ao copo) e um café cheguei a 44 euros.

Um pouco acima de uma trattoria dura e pura, mas vale a pena todas, sobretudo se pensar nas falsas trattorias em que sempre se arrisca a esbarrar e onde o risco de sangria é ainda pior.

Agora o mistério de "Tripe from here, Tripe from there" é revelado: comer no Tripe é agradável e também divertido, dado o ambiente familiar e "ensolarado" mesmo em janeiro.

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