Só há uma palavra para definir um guia que não dá estrelas ao Pobre Diabo: inútil
Só há uma palavra para definir um guia que não dá estrelas ao Pobre Diabo: inútil

Vídeo: Só há uma palavra para definir um guia que não dá estrelas ao Pobre Diabo: inútil

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Anonim

-Premissa. Lido resolvido e relaxado, este não é o discurso usual contra guias de restaurantes. Será que adoro lê-los, claro, não todos e, em todo caso, com reservas. Para dizer mais, eles me fazem companhia durante as funções corporais diárias e não me interpretem mal. Compro o guia Espresso porque acho credível, comprei o guia Gambero Rosso antes de me cansar por vários motivos, nunca toquei no guia mitológico rouge Michelin: entrar num três estrelas é excitante, sair depois de pagar menos e o estrelas são também contam bem nas livrarias. Não falo da Osterie d'Italia do Slow Food por causa de um conflito de interesses, colaboro com eles, sigo-os como o Evangelho e é isso. - Premissa final

E foi assim que depois de ler maravilhas (Caffarri, Passione Gourmet e Cortese), chegou o dia para mim na Osteria del povero devil em Torriana. Os seus velhos 60 anos dispostos a pagar por um aconselhamento é uma desculpa socialmente aceita. 2 horas de carro preocupam-se especialmente para o regresso e o Tom Tom diz "chegada" quando se está num centro habitado mas sem habitantes ou placas. Acho intrusivo tirar fotos no restaurante e prefiro uma mesa isolada enquanto tiro para memorizar pratos com uma legenda longa como sabor.

Existem os menus de degustação “De volta ao futuro” a partir de 55 euros e “A gastronomia do mar” a 65 euros, além de vários pratos entre 15 e 20 euros. Mas hoje é festa, vou com o topo de gama, "Tipico terrestre": 10 digressões surpresa a partir de 85 euros.

Fausto “il baffo” Fratti inspira-me mais do que uma extensa carta de vinhos mas sem índice, e nunca emparelhar com 5 taças e completar grátis por 35 euros era mais adequado. Não estamos na Enoteca Pinchiorri e o gozo são vinhos "pequenos", desconhecidos da maioria, como o Gheppio di Bragagni (um Trebbiano Ravenna IGT branco não filtrado), o Ageno de La Stoppa, um vinho de laranja (branco macerado) de Piacenza que existiam. e a cereja do Valentini, a solta. Isso é propor o território com personalidade, o resto é uma porcaria.

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Carne e peixe alternam com rara inspiração. A lula grelhada com seu preto, creme de feijão e pelargônio é o primeiro prato da lista dos que valem a viagem, até que chega o risoto com água de tomate, manteiga azeda e caroço de amêndoa para batizar a seção recém-nascida "lembrar até o campo". Um prato aparentemente anônimo como um risoto branco, sem nada. Bem, acho difícil descrever o sabor, a estética é zero, o sabor é tudo.

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800 pratos criados em 4 anos, cardápio que muda a uma velocidade constrangedora. Fico indeciso se fico mais feliz pela possibilidade de sempre encontrar algo novo ou infeliz porque pode acontecer que o prato-raio não esteja mais no cardápio. Deve-se acrescentar um cardápio dos melhores sucessos, para que um chef como este não tenha seu purê de grão-de-bico (Fulvio Pierangelini docet) impresso no fogo nos textos sagrados é intolerável. A cebola em 4 consistências, portanto, é um prato muito simples e engenhoso para agradar a todos. É melhor assim.

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O elogio se torna uma ladainha? Não quero te aborrecer, mas todo o pombo é uma coisa gritando, com um peito de sangue muito tenro, um creme real que você mataria por mais, e quem se importa se o ravióli não estava de acordo com a perfeição do descanso.

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O andamento do jantar é constante, as notas altas inexpugnáveis são o combustível para algum prato que não pisa no acelerador. Talento é também a coragem de seguir seus instintos sabendo que certas coisas o convencem e outras nem tanto. Junto com uma sobremesa "perene" (estragão, ervas verdes e aromáticas) que faria gritar até o mais rude dos machos, o chef chega à mesa. E está tudo mais claro.

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Pier Giorgio Parini é um jovem cozinheiro, mas já experiente, de mão sólida. Este é o seu habitat, ele nasceu e mora a poucos quilômetros do Pobre Diabo. Tem um olhar tímido, uma voz calma mas firme, pergunta-lhe sobre o prémio de "chef do ano" que o guia de restaurantes Espresso para 2011 lhe atribuiu, e ele quase teme que a entrega aconteça na quinta-feira e não na quarta-feira, dia de fechamento para o turno do restaurante. Humanidade pura, alça e muito trabalho para este jovem, cuidado por dois anfitriões amigáveis e realistas.

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É isso, acredite ou não acredite. Agora me explique para que serve um guia do tipo Michelin que dispensa o Pobre Diabo assim, sem o som de trombetas ou estrelas. “Não falemos deles, mas olhemos e passemos”, escreveu Dante na Divina Comédia, não Luigi Veronelli. Sempre coisas do inferno, é claro.

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